Конструктивные особенности трубопроводов
Категория:
Cлесарно-сборочные работы
Конструктивные особенности трубопроводов
Вы спросите, какая связь может быть между водопроводом и газопроводом, между канализацией и отопительной системой —такими, на первый взгляд, различными по функциональному назначению коммуникациями? Вот именно — на первый взгляд; взгляд же второй раскроет нам эту связь, укажет нечто общее, что имеется у всех перечисленных систем — все они не что иное, как последовательно соединенные трубы, то есть — трубопроводы, по которым под определенным давлением (или самотеком) перемещаются вода или газ.
Главное требование, которое предъявляется ко всем трубопроводам, — сохранять свою непроницаемость на всем протяжении независимо от удлинения или укорачивания под действием температурных изменений.
Сначала о том, из чего, собственно, могут монтироваться трубопроводы:
— водопроводная коммуникация представляет собой трубопровод из труб диаметром 3/4 и У2 дюйма: из первых монтируются главные линии, вторые нужны для подводки к конкретному прибору-потребителю. Соответственно диаметру труб подбираются фитинги, вентили и краны. Самым распространенным материалом для изготовления труб являются мягкие сорта обычной стали: они относительно недороги и легко поддаются обработке, но подвержены коррозии. Поэтому, если вы в средствах не стеснены, то можете использовать трубы из нержавеющей или оцинкованной стали (срок их службы гораздо дольше, чем у труб из обыкновенной стали, вследствие их высокой коррозийной устойчивости);
— для газового трубопровода применяются стальные трубы диаметром 1/ дюйма, а также фитинги и вентили соответствующего размера (краны в газопровод не монтируются);
— для монтажа отопительной системы нужны: трубы диаметром 60-100 мм (если система отопления двухтрубная) или 3/4 дюйма (если в систему включены излучающие элементы — радиаторы), фитинги подходящего диаметра, вентили, возможно — краны. Если вы устраиваете автономную отопительную систему, то вам также потребуется нагревательный прибор (это может быть котел АОГВ или печь) и расширительный бачок;
— для устройства системы канализационной коммуникации используются чугунные, пластиковые, керамические трубы большого диаметра: около 60 мм — для отвода от раковины, мойки, ванны, душа, и около 100 мм — для отвода от унитаза и общей линии. Для подводки к конкретному источнику канализационных сбросов вам потребуются уголки и тройники из того же материала и соответствующего диаметра. При выборе труб по материалу для канализационной системы учтите, что: чугунные трубы прочны, но тяжелы и подвержены коррозии; трубы из пластмассы имеют высокую коррозийную стойкость, низкую теплопроводность, гладкую поверхность, хорошо поддаются механической обработке, но вместе с тем они обладают большой чувствительностью к механическим повреждениям, хрупкостью при низких температурах, подвержены значительным тепловым удлинениям; керамические трубы очень долговечны, если на нЖ: не оказываются механические воздействия.
А теперь о некоторых особенностях каждого из многочисленных видов трубопроводов.
Водопровод. В месте подсоединения к магистральной линии централизованного водоснабжения обязательно должен быть установлен запорный вентиль, на случай экстренного индивидуального прекращения подачи воды (например, если вам потребовалось заменить трубы или просто поменять прокладки у крана, то от этого не должны страдать ваши соседи). Желательно, чтобы запорные вентили были также установлены перед каждым прибором-потребителем воды (например, перед смывным бачком, душевой кабиной и пр.). Рабочее положение запорных вентилей — «открыто».
Прокладывая дачный водопровод, в месте подсоединения к магистральной линии (рядом в запорным вентилем) установите кран для слива воды из системы. И хотя краном этим вам придется пользоваться только один раз в год, не стоит пренебрегать этим советом: на зимний период оставлять воду в трубах системы нельзя, так как при минусовых температурах вода замерзает и расширяется, в результате чего трубы могут лопнуть. На зиму кран следует оставить в открытом состоянии, а вентиль — в закрытом.
Система водяного отопления. Здесь стоит рассмотреть два варианта: вы живете в квартире многоквартирного дома с центральным отоплением либо вы строите собственный отдельностоящий дом.
В первом варианте вас может интересовать только возможность замены изношенных труб и батарей системы отопления на новые, для чего вам достаточно знать правила соединения стальных труб, с чем вы и ознакомитесь в соответствующей главе.
Во втором варианте вам прежде всего необходимо узнать основные принципы устройства автономной системы отопления:
— для сооружения системы водяного отопления, помимо труб и различной соединительной и запорной арма-туры, вам потребуется нагревательное устройство (это может быть котел АОГВ, работающий на природном газе, либо печь на твердом топливе (дрова, уголь, торф) и расширительный бачок;
— более всего для автономной системы водяного отопления подходит двухтрубная система (без использования радиаторов) с естественной циркуляцией воды, состоящая из двух линий: верхней (горячей) и нижней (обратки);
— схема устройства системы следующая: от нагревательного элемента котла или печи вверх поднимается ос-*-новной стояк (труба диаметром около 60 мм), которая врезается в расширительный бачок, расположенный на максимально возможной высоте (не исключается вариант, когда расширительный бачок располагают в утепленном отсеке чердачного помещения). Из нижней половины (или средней трети) одной из боковых граней расширительного бачка выводится труба верхней линии и опускается до уровня развязки (чаще всего — V3 высоты помещения от пола). Верхняя линия проходит через все отапливаемые помещения, опускается вниз, превращаясь в нижнюю линию (обратку). Обратка также проходит через все отапливаемые помещения почти параллельно горячей линии. Врезаясь в нижнюю часть водонагревательного элемента котла или печи, трубопровод образует замкнутую систему. Если эта система довольно объемна (то есть отапливает большие площади), то в нее можно включить водяной насос, который будет создавать принудительную циркуляцию воды по трубам. С отоплением дома средних размеров: 2-3 спальни, гостиная, кухня, ванная и санузел, вполне справится система с естественной циркуляцией, а для лучшего водотока, во избежание образования воздушных пробок и для удобства слива воды, и верхнюю, и обратную линии системы водяного отопления на горизонтальных участках следует расположить с уклоном по направлению движения воды около 0,5 см на каждый метр их длины. В самой нижней точке замкнутой системы водяного отопления (в конце обратной линии) рекомендуется врезать патрубок с краном для слива воды в канализацию, свободный конец которого можно вмонтировать непосредственно в канализационную систему. Значение этого элемента вы сможете оценить тогда, когда вам потребуется освободить отопительный трубопровод от воды (например, в случае ремонта);
— несколько слов о назначении расширительного бачка (бак из простой или нержавеющей стали с отверстием на верхней грани). Если бы система водяного отопления была полностью герметично замкнута, то при нагревании и, соответственно, расширении воды трубы разорвало бы от предельного давления. Расширительный бачок позволяет избежать этого: увеличивающийся при нагревании объем воды не вызывает увеличения давления, а просто поднимает ее уровень в расширительном бачке. Оптимальный объем бачка — 20-25 л, а заполнять его следует не более чем на 3/4 и не менее чем на ‘/2 объема. В процессе эксплуатации необходимо следить за уровнем воды в бачке: вода при нагревании (согласно физическим законам) испаряется, и если уровень воды опустится ниже точки врезки верхней линии, то система отопления разомкнётся и циркуляция воды по ней прекратится. Это приведет к тому, что отопительная система не будет выполнять своего назначения — отапливать помещения, но не это самое страшное: продолжая нагреваться, вода в стояке закипит и может произойти взрыв котла или печи. При нормальной эксплуатации отопительной системы доливать воду в расширительный бачок достаточно 1-2 раза за отопительный сезон.
Подпитку системы можно производить через верхнее отверстие бачка, а можно для этой цели врезать в стояк патрубок с краном, подсоединенный к системе водопровода.
Система канализации. Здесь опять-таки возможны два варианта: вы проживаете в многоквартирном доме или в отдельностоящем. В первом случае вам необходимо знать, как правильно произвести установку сантехнического оборудования, замену изношенных канализационных труб или прочистить засорившийся сток, для чего используют специальный многожильный стальной трос.
Если же вы занимаетесь прокладкой канализационной системы в отдельностоящем доме, то ознакомьтесь с принципами ее сооружения:
— канализационные трубы на участке от дома (бани и пр.) до места стыковки с магистральной линией должны прокладываться ниже уровня промерзания почвы (это, кстати, относится и к системе водоснабжения). Для средней полосы России уровень промерзания почвы — около 1400-1700 мм, более конкретные данные (непосредственно для вашей местности) вы можете узнать в любом проектном институте, занимающимся гражданским строительным проектированием, или на местной метеорологической станции;
— система канализации на горизонтальных участках должна иметь уклон не менее 35 градусов;
— если на одной трубе у вас сидит более одного источника сброса (например, при наличии объектов сани-тарно-технического оборудования на первом и втором этажах дома), то система не должна иметь верхней заглушки, иначе в процессе слива в верхней части канализационного канала будет создаваться разрежение воздуха, что приводить к плохой работе системы в целом и быстрой ее засоряемости.
Что касается системы внутреннего газоснабжения, то сборку и монтаж местного (в пределах квартиры, дома и надворных построек) газопровода, подключение к нему приборов-потребителей (газовых плит, водонагре-вательных приборов, котлов) вы можете произвести самостоятельно, но подключение ее к магистральной линии и проверку перед началом эксплуатации могут осуществлять только работники газовой службы.
Реклама:
Читать далее:
Соединение стальных труб
Статьи по теме: