Отделочная подготовка поверхности древесины под непрозрачные покрытия

Категория:
Столярное дело


Отделочная подготовка поверхности древесины под непрозрачные покрытия

Отделочная подготовка преследует цели:
1) окончательно выровнять и выгладить поверхность;
2) уплотнить поверхность;
3) обеспечить прочное сцепление (адгезию) с древесиной лакокрасочной пленки.

Для этого при подготовке поверхности под непрозрачную отделку выполняют следующие операции:

Обессмоливание производят в сильно смолистых местах поверхности древесины хвойных пород.

Для обессмоливания применяют смолорастворители; к ним относятся:
1) ацетон — 25-процентный водный раствор;
2) бензин, спирт, скипидар;
3) сода — 5 — 10-процентный водный раствор (применяется с последующей протиркой ацетоном);
4) едкий натр — 4 — 5-процентный водный раствор.

Большинство обессмоливаюших средств огнеопасно или вредно для здоровья человека, поэтому чаще применяют раствор соды. В содовый раствор полезно добавить 25-процентный раствор ацетона в количестве 20% от всей смеси.

Обессмоливающие растворы наносят травяной щеткой или хлопчатобумажным помазком. Растворы, подогретые до 50°, растворяют смолу лучше и быстрее. Растворенную смолу смывают с поверхности теплой водой.

Грунтование заключается в пропитывании поверхностных слоев древесины более или менее жидкими высыхающими составами — грунтовками. Грунтовка, пропитав древесину с поверхности и в некоторой степени заполнив поры, после высыхания создает как бы твердую подстилку для лакокрасочных покрытий, с которыми она прочно сцепляется.

Для грунтования древесины под непрозрачную отделку долгое время применяли только олифу с добавлением до 10% пигмента (охры, мумии, сурика). Для ускорения высыхания в олифу с пигментом добавляли до 40% скипидара.

Позднее натуральную олифу вследствие ее дефицитности начали заменять полунатуральной. В настоящее время наша химическая промышленность выпускает грунтовки разных составов, вполне заменяющие олифу и превосходящие ее по техническим свойствам и срокам высыхания.

Большее применение имеют цветные грунтовки М-138, 138а, 140 и 186. Они состоят из пигментов, затертых на лаках из глифталевой смолы. Продолжительность высыхания этих грунтовок при температуре 20° — до 5 час., при более высоких температурах — до 1 часа. Готовые грунтовки можно разбавлять скипидаром, но от этого длительность их высыхания увеличивается.

Грунты наносят кистью или полотняным тампоном поперек волокон. Нанесенную грунтовку тщательно втирают круговыми движениями тампона. Последнюю протирку делают обязательно вдоль волокон. Перед грунтованием поверхность древесины хорошо очищают от пыли чистой сухой тряпкой.

Шпаклевание различают местное и сплошное. При местном шпаклевании заполняют шпаклевкой отдельные более или менее значительные неровности. Сплошным шпаклеванием окончательно выравнивают всю поверхность, одновременно повышая ее плотность и твердость

Большие изъяны нужно заделывать вставками из древесины. Нужно иметь в виду, что шпаклевка только заполняет изъян, крепости детали она не увеличивает, тогда как правильно вклеенная вставка работает вместе с деталью. Кроме того, шпаклевка при высыхании дает значительную усадку, отчего в ней образуются трещины. Крупный дефект приходится шпаклевать 2 — 3 раза со значительными промежутками времени для высыхания. Это удлиняет срок отделки изделия.

Шпаклевки представляют собой пасты из отмученного мела, тяжелого шпата, измельченных опилок или древесного угля, затертых на олифе, лаке или клеевом растворе. Они подразделяются на густые — для заполнения изъянов при местном шпаклевании, и жидкие — для сплошного шпаклевания. Шпаклевки приготовляют преимущественно на месте, но имеются и готовые шпаклевки, выпускаемые нашей промышленностью.

При приготовлении шпаклевки сначала тщательно перемешивают входящие в нее сухие материалы, которые потом заливают раствором клея или теплой водой. В полученную смесь добавляют остальные жидкие составные части. Так как качество шпаклевания может резко ухудшиться при наличии в шпаклевке механических примесей (песчинок, мелких камешков, раковинок), необходимо при приготовлении шпаклевок просеивать порошкообразные составные части через мелкое сито и хорошо перетирать шпаклевочную массу в краскотерке,

Техника шпаклевания. Для местного шпаклевания набирают шпаклевку на острый угол шпателя, плотно вдавливают ее в углубление и разравнивают заподлицо с поверхностью.

Шпатель представляет собой упругую стальную или деревянную лопаточку в виде треугольника длиной 13 — 18 см и шириной 6 — 12 см. Деревянные шпатели делают из древесины бука или березы. Рабочая кромка шпателя должна быть ровной и острой. У деревянного шпателя рабочую кромку пришлифовывают на шкурке. Выколы на ней не допускаются. Рабочая кромка стального шпателя ие должна иметь зазубрин, заусенцев.

Рис. 1. Шпатели: а — стальной; б — деревянный; в — прием сплошного шпаклевания

Удаление ворса. Для удаления ворса (концов перерезанных волокон) смачивают поверхность древесины водой комнатной температуры и затем дают ей просохнуть. Волокна при смачивании набухают, а при высыхании коробятся, подымая кверху свои концы-усики. Эти усики и называются ворсом. Удаляют их шлифованием высохшей после увлажнения поверхности мелкозернистой притуплённой шкуркой (№ 120 — 140).

Полезно увлажнение делать 3 — 5-процентной клеевой водой. От этого ворс делается более жестким и сошлифовывается чище и полнее.

Для лучшей подготовки поверхности к отделке желательно повторить удаление ворса два-три раза: после одного раза часть ворса остается неприподнятой, а часть приглаживается шкуркой.

Производят увлажнение слегка отжатой губкой или тампоном из марли: сначала вдоль волокон, а потом поперек. При такой последовательности увлажнения ворс лучше поднимается. Увлажнение нужно производить с таким расчетом, чтобы влага как можно меньше проникала в древесину. Увлажнение следует делать быстро, притом равномерно по всей поверхности. Увлажнение с пропусками, повторениями и потеками влечет за собой неодинаковое поднятие ворса, а поэтому и неодинаковое его удаление. Кроме того, неравномерно увлажненная древесина дольше сохнет.

Увлажняемую поверхность желательно располагать горизонтально.

Заполнение пор. Порозаполнением увеличивают плотность отделываемой поверхности, делают поверхность более гладкой и улучшают сцепление отделочной пленки с древесиной. Кроме того, порозаполнение предупреждает проседание пленки в поры и уменьшает расход лака или политуры.

В состав порозаполнителей для древесины крупнопористых пород часто входят пемзовая пудра, тальк, отмученный мел, воск, канифоль, синтетические смолы и другие материалы-наполнители. Для порозаполнения поверхности древесины мелкопористых пород часто употребляют пленкообразующие материалы: олифу, лак, политуру. Их употребляют в чистом виде или с добавкой пемзовой пудры. Проникнув в поры древесины, они затвердевают в них.

Порозаполнители могут иметь вид жидких растворов или вид довольно густых мастик — паст. Часто их подкрашивают под цвет древесины. В производстве порозаполнители нередко называют столярными грунтами.

Порозаполнители подразделяют на приготовляемые на месте работы и на готовые, поступающие с заводов лакокрасочной промышленности. На месте приготовляют, в частности, восковые мастики, которые часто применяют при изготовлении столярных изделий вручную с отделкой спиртовыми лаками.

При приготовлении восковых мастик тонко наструг анный воск или его заменитель (парафин, церезин) расплавляют в посуде с водяной ванночкой. В расплавленный воск при постоянном помешивании деревянной или стеклянной палочкой вливают растворитель (скипидар или уайт-спирит) и продолжают размешивание до тех пор, пока не образуется однородная сметанообраз-ная масса.

Приготовленную восковую мастику употребляют остывшей до 20 — 25°. Если мастика недостаточно густа, надо оставить ее на некоторое время в открытой посуде, чтобы из нее больше испарилось растворителя.

Восковую мастику наносят на поверхность древесины нежирным слоем поперек волокон при помощи щетки, кисти или тампона. После этого мастику энергично втирают тампоном или суконкой сначала круговыми движениями, а под конец вдоль волокон. Нельзя допускать пропусков, полос, оставлять часть пор незаполненной. Излишки мастики снимают чистой тонкой сухой тряпкой вдоль волокон.

Достоинства восковых мастик в том, что они очень четко выявляют текстуру древесины, придают поверхности мягкий блеск “ просты по приготовлению; недостаток — малая устойчивость против влаги, тепла, механических воздействий. При отделке изделий масляными лаками и нитролаками и при полировании восковые мастики не применяют.

Приемы порозаполнения. Нанесение порошкообразных порозаполнителей. Отделываемую поверхность располагают горизонтально, на уровне, удобном для работы. При порозаполнении вручную порошок порозаполнителя насыпают в марлевый мешочек или в шелковое сито. Опыление отделываемой поверхности производится встряхиванием мешочка или сита, а втирание порошка в поры — ватно-полотняным тампоном, смоченным политурой или (при нитролакировании) разбавленным нитролаком. Тампоном нужно делать быстрые круговые движения с значительным нажимом на поверхность древесины. Опыление и втирание продолжают до окончательного заполнения всех пор. Оставшийся порошок с поверхности удаляют.

Нанесение жидких порозаполнителей. Жидкие порозаполнители при работе вручную наносят кистью, мягкой тряпкой, тампоном. Втирание производится круговыми движениями тампона. Закончив втирание, поверхность протирают чистой сухой тряпкой вдоль волокон.

Если применяют быстросохнущие составы, то порозаполнение поверхностей значительных размеров выполняют по частям.

Нанесение порозаполняющих паст. Не очень густые мастики наносят так же, как восковые. Густые пасты, в частности из карбамидных смол, лучше наносить резиновым шпателем.

Пасту наносят густым слоем поперек волокон; при этом производят шпателем прямолинейное движение, держа его под углом 45° к обрабатываемой поверхности и сильно на него нажимая. Излишки пасты снимают повторным движением шпателя с более сильным нажимом и с наклоном его к поверхности древесины под углом до 80°. Окончательно излишки пасты снимают протиркой отделываемой поверхности чистой мягкой тряпкой.

Подмазка мелких дефектов обработки. По-верхность древесины, предназначенная под прозрачную отделку, не должна иметь механических повреждений. Это требование нужно строго соблюдать при полировании. При лакировании, особенно когда изделие отделывают в темные тона, допустимо исправлять незначительные изъяны поверхности подмазкой. Подмазкой нередко покрывают открытые торцы и полуторцы.

Подмазки приготовляют на месте. Они могут быть различного состава. Наиболее распространенная подмазка — измельченные опилки отделываемой древесины, смешанные со светлым мездровым клеем. Подмазки можно также приготовлять на олифе, на карбамидном и фенолоформальдегидном клеях. В качестве наполнителя пригодны также мел, тальк, пемзовый порошок. Хороша канифольная подмазка, состоящая из 60% канифоли, 30% цинковых белил и 10% древесной муки.

Сухую смесь для этой подмазки расплавляют нагреванием. По этой причине канифольную подмазку называют термопластичной. При значительном нагревании такие подмазки становятся мягкими и Даже плавятся, а при охлаждении вновь затвердевают.

Подмазки приготовляют обязательно под цвет древесины.

В качестве подмазки даже при высококачественной отделке применяют иногда расплавленный сургуч, подкрашенный под тон древесины.

Изъяны подмазывают при помощи шпателя обычно до поро-заполнения; подмазку можно производить и после порозаполне-ния. Набрав небольшое количество подмазки на острый угол шпателя, вдавливают ее в поврежденный участок поверхности, разравнивают заподлицо с поверхностью.

Шлифование после порозаполнения. Заключительная операция подготовки поверхности под прозрачную отделку — это ее шлифование (выглаживание) шкуркой. При этой операции удаляются с поверхности излишки порозаполнителя. Шлифование производится обломанной шкуркой № 140 или отработанной шкуркой № 120 при помощи шлифка. Хороший результат дает выглаживание конским волосом, морской травой, хвощем.

После порозаполнения восковой мастикой шлифование шкуркой не делают, так как можно испортить порозаполнение. В этом случае поверхность выглаживается в процессе втирания мастики суконкой. Можно сделать дополнительно лощение лубом по высохшей мастике.


Реклама:



Читать далее:



Статьи по теме:


Главная → Справочник → Статьи → Блог → Форум