Ремонт мебели

Категория:
Столярные работы


Ремонт мебели

При правильном изготовлении мебели из соответствующих доброкачественных материалов и при надлежащем уходе за нею могут быть соблюдены примерно следующие амортизационные сроки ее износа: табурет — 4 года; деревянные кровати — 8 лет; кухонные столы, кушетки, диваны, этажерки—10 лет; стулья, кресла—12 лег; столы, шкафы, буфеты, комоды—15 лет. Однако эти сроки могут быть продлены, если мебель своевременно ремонтировать.

Ремонт заключается в замене сломанных деталей, устранении различных поломок и образовавшихся дефектов в соединениях узлов и частей для восстановления прочности и конструктивной целостности мебельного изделия, а также в восстановлении его надлежащего внешнего вида. По характеру дефектов и неисправностей ремонт может быть трех видов — мелкий, составляющий 5— 10% первоначальной стоимости изделия, средний, составляющий 10—20%, и крупный, равный 20—30% этой стоимости.

По своему назначению ремонт может быть предупредительным, имеющим целью приостановить дальнейшее изнашивание и порчу мебели, и восстановительным, устраняющим уже образовавшиеся дефекты и неисправности.

Начинается ремонт с осмотра изделия, в процессе которого определяют дефекты, продумывают способы их устранения, а затем уже подготовляют и необходимые материалы, инструмент.

Отремонтированные столярно-мебельные изделия должны быть не хуже новых, не уступать им в прочности и внешней отделке. В связи с этим при ремонте необходимо, чтобы все поврежденные узлы, детали и элементы были восстановлены с максимальным приближением к своему первоначальному виду и конструктивному решению.

Скреплять части и конструкции ремонтируемой мебели нужно по возможности не гвоздями, а на клею, шурупами и болтами.

Основные части мебели — дверки, боковые, задние и внутренние стенки, крышки, ящики, полки, ножки, царги и другие фанерованные детали — в результате ремонта должны сохранить свое назначение и место в общей конструкции ремонтируемого столярного изделия.

Профильные детали (раскладки, обкладки, карнизы и пр.) следует выполнять из той же породы древесины, из которой сделано все изделие. Вставки и заделки при ремонте лицевой поверхности допускаются для древесины, предназначенной к окраске в темные цвета, а при прозрачной отделке не рекомендуются.

Отделочные работы так же, как и при изготовлении новой мебели, должны способствовать выявлению текстуры древесины, предохранять ее от воздействия влаги, света, загрязнения и улучшать общий внешний вид изделия. Для этой цели следует при ремонте применять и новые, более эффективные отделочные материалы — текстурную и пластифицированную бумагу, смолы, пленки, лаки — а также и фурнитуру из полиамидных материалов и пр.

К основным работам, выполняемым во время ремонта мебели, относятся: замена деталей, исправление шиповых соединений и дефектов, возникающих при движении отдельных частей мебели, устранение коробления и дефектов поверхности древесины, пораженной жуком-точильщиком, устранение ряда мелких дефектов, восстановление отделки поверхности изделия и смена фурнитуры.

Замена деталей. Прежде чем произвести замену той или иной детали, необходимо продумать, как лучше это сделать.

Части и детали изделия, которые крепятся на шурупах, без клея или с небольшим применением клея (например, щиты, обкладки, штапики, карнизы, плинтусы, полки и т. п.), легко заменить.

Труднее заменить ножки или опоры в мебели. Прежде всего следует удалить остатки старых, поврежденных опор и расчистить места для постановки новых. Если концы поврежденных деталей находятся в гнездах неподвижных частей изделия, которые нельзя раздвинуть, чтобы вставить новую деталь, то ее делают из двух частей. Каждую часть вставляют в гнезда отдельно и соединяют между собой косой фугой, располагаемой не в середине вновь вставляемой детали, а ближе к одному из гнезд. Поверхность новых деталей отделывают под цвет и текстуру всего изделия.

Исправление коробления. Короблению подвергаются чаще всего большие плоскостные конструкции: дверцы, щиты, створки, крышки. Покоробленные короткие бруски лучше всего заменить. Длинные погонажные детали иногда можно выравнять в местах коробления дополнительным скреплением. Покоробленные плоскости щитов, как правило, выравнивают перефуговкой.

Крышка стола, выполненная из массива древесины, часто также подвергается короблению или раскалывается по швам. При ремонте щит крышки следует разобрать на отдельные доски, перефуговать их кромки и склеить, а затем зажать под прессом для сушки. Высушенную крышку зачищают, подравнивают, устанавливают на место и соответствующим образом отделывают. Если филенчатая крышка стола проломилась, ее заменяют новой филенкой из фанеры.

Когда заменяют или ремонтируют переднюю стенку ящика буфета, комода, шкафа, тумбочки и т. д., то работу выполняют в такой последовательности.

Сначала разбирают ящик и отделяют от него заменяемую стенку, заготовляют соответственно ее размеру новую стенку, выпиливают шипы для соединения с боковыми стенками ящика и выдалбливают гнездо для врезки замка, затем промазывают клеем места соединения новой стенки с остальными частями ящика и собирают ящик.

После этого зачищают места клеевых соединений, вставляют в заготовленное гнездо замок и прикрепляют его шурупами. Стенку отделывают так, чтобы она не отличалась от общего тона окраски и отделки всего мебельного изделия, затем к стенке привертывают ручку.

Стулья, вследствие продолжительного пользования ими, часто расшатываются. Если своевременно их не отремонтировать, они могут совсем поломаться. Конструкция стула рассчитана на то, чтобы тяжесть сидящего человека распределялась равномерно на все четыре ножки, а шипы царг служат для предохранения расхождения передней и задней частей стула. Расшатавшийся стул нужно переклеить. Для этого его разбирают подетально з тех узлах, где ослабло шиповое соединение, и тщательно очищают шипы и гнезда от старого клея.

При очистке не рекомендуется пользоваться шлифовальной шкуркой, так как зерна шкурки и старый клей забьют поры древесины и прочной склейки не получится. Обнаруженные трещины, ослабленные места и стертые части необходимо заделать, восстановить и нарастить. Для уплотнения соединений следует в гнездо вставить тонкую планку, фанерку или добавить к ши> пу (нарастить его) фанерную полоску; можно обернуть шип стружкой или ветошью, а также вставить в его середину клин.

После исправления и подгонки гнезда и шипы смазывают клеем и собирают стул заново. Вгоняются шипы в гнезда киянкой обычно легкими ударами. Иногда шиповое соединение закрепляют дополнительно металлическим угольником на шурупах. Поломанные шипы заменяют новыми вставками. После просушки клея зачищают клеевые потеки и стул вновь отделывают. Если у стула отскакивают бобышки, к которым на клею крепится сиденье, лучше их заменить новыми. Место их приклейки на царге и сиденье стула следует предварительно тщательно очистить от старого слоя клея. Таким способом производят ремонт табурета, письменного стола, комода, книжного шкафа и т. п., у которых ослабли клеевые швы и нарушены шиповые соединения.

Если ножка стула дала трещину по длине, то щель заполняют клеем при помощи тонкой кисти, ножа или планки. Затем ножку обертывают толстой бумагой, туго обвязывают шпагатом или проволокой и выдерживают ее в течение суток.

У гнилого стула ножки расшатываются из-за того, что ослабли или обломались шурупы (болты). Шурупы или болты нужно подтянуть, отделить кольцо и повернуть его в другую сторону так, чтобы шурупы не попали в старые гнезда.

Проломанную фанеру сиденья стула, филенки письменного стола и т. д. обычно заменяют новыми. Если фанера покрыта сукном или дерматином, его нужно осторожно снять и натянуть на вновь поставленную фанеру.

Устранение мелких дефектов. Мелкие дефекты — сучки, трещины, вмятины, продиры, царапины и пр. —в массивной древесине заделывают столярной замазкой, предварительно расчистив дефектное место.

Небольшие трещины устраняют заклейкой. Сначала их очищают от пыли и грязи, потом промывают древесным уксусом или бензином, чтобы удалить жир, клей и пр., и просушивают. После просушки трещину заливают горячим клеем и смоченной в теплой воде тряпочкой снимают его излишек. Затем исправленное место стягивается и выдерживается до полного высыхания.

Мелкие царапины и углубления заполняют расплавленным шеллаком. После затвердевания его излишек счищают и шлифовальной бумагой шлифуют исправленное место.

Мелкие вмятины, если фанера не повреждена, обрабатываются паром. Для этого на вмятине делают несколько надрезов ножом, кладут на это место сукно и прижимают горячим утюгом. Под действием тепла и влаги фанера приподнимается и выпрямляется. После просушки это место шлифуют и отделывают.

Трещины-щели, которые в массивной древесине нельзя устранить проклейкой, заделывают вставкой. Щель предварительно очищают от грязи и пыли, затем подгоняют по ней деревянную вставку и плотно сажают ее на клею в эту щель легкими ударами молотка. Последующей зачисткой, шпаклевкой и окраской исправленного места скрывают все следы произведенного ремонта.

Мелкие углубления и щели можно заделывать и сургучом или густой замазкой из клея и мелких опилок той же древесной породы, из которой сделано изделие.

Сколы и отщепы исправляют подклеиванием или постановкой заплат и вставок. Расколовшийся брус ремонтируют подклеиванием отколовшейся части и при необходимости постановкой шкантов на клею.

Часто вследствие разбухания древесины становится трудно выдвигать ящики столов, шкафов, выдвижные доски, полки и пр. В этом случае их нужно смазать мылом, парафином или посыпать тальком. При усыхании древесины в местах сопряжения деталей и узлов образуются зазоры. Ликвидировать этот дефект можно,’ подклеив к усохшим частям изделия рейку соответствующей толщины.

При затруднении движения створок, дверок и пр. следует подстрогать плоскости или угловые соединения. Шум и скрип при открывании и закрывании дверок можно устранить подстрагиванием соприкасающихся деталей или смазкой трущихся поверхностей, шарниров, петель и пр., а также подтягиванием соединений на шурупах и болтах.

Реставрация лакированной и полированной поверхности. Повреждение лицевой отделки столярных изделий характеризуется потерей глянца или неравномерностью глянца, потускнением отдельных мест, наличием пятен, грязных полос, подмоченных участков, вмятин, царапин и т. п.

Потерявшую глянец и потускневшую поверхность изделия следует’протереть любым растворителем. Растворитель, действуя на лаковое или политурное покрытие, удаляет загрязненные места, снимает пятна и за счет частичного растворения смолы покрытия выравнивает мелкие вмятины, царапины и восстанавливает глянец. Хорошо пользоваться растворителем, состоящим из следующих весовых частей: скипидара 250, спирта 150, шеллака 40, олифы 50, спиртово-мыльного раствора 10, воды 450.

Скипидар, спирт и спиртово-мыльный раствор растворяют слегка слой старой политуры, олифа и вода очищают поверхность от грязи, а шеллак образует новый слой пленки, которая в свою очередь прочно соединяется со старой. Применяют состав в холодном виде, нанося его на поверхность, а затем тщательно растирают фланелью до восстановления прежнего блеска.

Если при помощи растворителей нельзя исправить дефекты на покрытой лаком или политурой поверхности, то надо смыть отделочное покрытие водным раствором нашатыря, растворителем СК-36, ацетоном или водным раствором едкого натра (350 г едкого натра на 1 л воды), подогретым до 30°С.

Если поверхность изделия ранее была протравлена или проморена, то после снятия лакового покрытия следует удалить и окраску. Окраска протравой и морилкой легко удаляется хлорной известью, щавелевой кислотой, а также слабым раствором серной или соляной кислоты, горячим раствором соды. Растворители наносят хлопчатобумажной тряпкой, намотанной на палочку. Щетинные кисти для этих целей не пригодны, так как они быстро портятся.

После удаления старого слоя отделочного покрытия, поверхность заново отделывается (лакируется или полируется) обычным способом.

Смена фурнитуры. При смене замков и петель необходимо подбирать их по размерам так, чтобы они подходили к старым гнездам и не пришлось бы прирезать их планки. Если этого сделать нельзя, допускается применять их несколько больших размеров, чтобы они прикрывали следы установки старых замков и петель. Все элементы фурнитуры, прежде чем окончательно прикрепить, следует точно подогнать к месту установки. В тех случаях, когда отверстия под шурупы совпадают, старые гнезда под шурупы необходимо расчистить, вставить в них на клею пробки из древесины той же твердости, что и изделие, и просушить. Только после этого можно заново крепить фурнитуру.

Иногда фурнитура не держится и выскакивает из-за того, что в шурупах, которыми она прикреплена, ослабла посадка, так как древесина в их гнездах рассохлась. Шурупы следует вывинтить, вставить в старое гнездо клин на столярном клею, высушить, после чего теми же шурупами снова укрепить фурнитуру. Привертывают фурнитуру шурупами с круглой или плоской головкой до отказа, без перекосов.


Реклама:



Читать далее:



Статьи по теме:


Главная → Справочник → Статьи → Блог → Форум